文青慵懶馬德里－我的辦公室會飛~空服Obasan

本來沒打算來馬德里的，全因為去年申請年假時和小惟（同事）約好一起排休，今年她想去南美洲爬山，我則是去過祕魯之後短期內不想再聽到"南美洲"這三個字，本以為一起旅行的事沒著落，沒想到她居然同意和我一起去西班牙。

我們是個性截然不同的人，我是貓頭鷹，越晚越美麗，她是公務員，起床、吃飯、睡覺定時，我習慣只訂好機票任由自己去流浪，她習慣帶著紙本導覽，行前規劃好路線和旅店，我對馬德里沒興趣，她偏偏沒去過馬德里，我想重遊巴塞隆納，偏偏巴塞隆納是她玩得最透徹的地方，乍看之下我們完全不同，需要在旅程中試著調整彼此，懷著以完成一趟愉快的旅行為出發點，我開始在20天前把想去的城市瀏覽一遍擬定行程和交通路線，她則負責在行程出來後找旅店，我犧牲了托雷多（Toledo），重遊馬德里和塞戈維亞（Segovia），她重遊巴塞隆納以圓我沒看到達利劇院美術館的遺憾。

旅行和人生其實差不多，每天打扮得漂漂亮亮的，出門約個會再各自回家，這樣的相處模式只能看到表面，你以為他不會放屁、不會打呼、吃飯不會卡菜渣，沒想到24小時密集相處後，你聞到異味，睡覺被打鼾聲吵醒，吃飯不想正視他，兩個人相處不怕時間短，怕的就是在一起的時間太長，所以我常在飛機上看到情侶在回程的路上互不搭理，或者是落單先回家，相愛容易相處難，能敞開胸懷去愛只是第一步，能互相包容互相體諒才能為長久的相處打下根基，而朋友間的旅行稍不謹慎，很有可能回來落得老死不相往來，於是我們行前的協議就是......只要心裡不舒服一定要說出來當下解決。

馬德里的第2天，我們走文青路線，打算先去普拉多美術館（Museo del Prado）和皇宮（Palacio Real），再回來看聖以西德羅節的遊行。

普拉多美術館(Museo del Prado)

地鐵 : Atocha (Line 1) 或 Banco de España (Line 2)

普拉多美術館外觀

"Prado" 這個字在西班牙語的意思為草地，沿用以前美術館所在地區舊名，美術館在19世紀初面世，但早在18世紀末就開始有建築方案，建造期間一度因拿破崙佔領成為騎兵總部和火藥庫而中斷。

普拉多美術館是西班牙最主要、最大的國家美術館，位於馬德里市中心，珍藏了許多從12世紀至19世紀初的歐洲畫作，由於繼承了皇室珍藏，有著大量西班牙頗負盛名的畫作，此外還有不少雕刻品，美術館裡比較為人所知的西班牙畫家有Diego Velázquez、El Greco 和 Francisco de Goya，其他的有法蘭絲德(Flemish)、荷蘭、德國和義大利畫家的作品。

Velázquez的侍女圖（Las Meninas)是美術館中最廣為人知的收藏, 他不僅提供大量作品，也引進不少義大利作品，目前為義大利外典藏義大利作品最多的美術館，而且從3月18日~9月14日還有畢卡索的畫作、雕塑展出，這些是畢卡索高峰時期作品，原展於瑞士博物館。

Velázquez 的大門入口正在整修(上), 美術館建築外圍的雕像上有著每個藝術家的肖像(下)

普拉多美術館所在的位置和蘇菲王妃美術館(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)和提森-博內米薩博物館(El museo de arte Thyssen-Bornemisza)相隔不遠，呈現藝術三角形的位置。

以前的美術館可以照相，現在的美術館完全禁止拍照，這樣也好，專心看畫還能留個回憶，仔細拍照卻不見得能比得上網路上的照片，普拉多算是世界上人潮量最多的美術館之一，現在的人潮比以前來的時候多上許多，除了遊客，還有不少學校團體帶著學生參觀，年齡從小學到高中都有，我還蠻喜歡老師們先讓學生表達他們對畫作的看法，再彙整大家的意見對畫作做講解，你來我往的方式讓上課的感覺很愉快。我和小惟出遊，以她公務員的個性，手上厚厚的導覽書不夠，一定還要聽語音導覽，雖然我也一早從官方網站上看完館內15幅名作，不過聽導覽才能了解畫作想表達的涵義，上次來沒聽導覽，印象中只有聖母圖、戰爭和耶穌十字架，隨便拍幾張照片就結束美術館之旅，這次受限於導覽必須專心聽講才發現美術館還真能耗上一整天，而且美術館內大幅整修，出現了餐廳和紀念品販售區，整體來說是個很乾淨明朗的美術館。

這2幅畫是以前拍的, 來美術館的人應該都不會錯過, 分別是"穿衣馬哈" & "裸體馬哈"

(La maja vestida y la maja desnuda), 是哥雅(Francisco de Goya)的作品,

有沒有發現裸體馬哈的椅子多了扶手呢?

這是Diego Velázquez 的仕女圖(Las Meninas), 圖中出現Velázquez本人手執畫筆, 國王和皇后出現在鏡子中,

回眸一瞥的軍官, 位居中央的Magarita公主和一旁的宮廷小丑....等皆是畫作重點, 主要強調畫作的透視和光線的描繪

美術館前有個普拉多步道（Paseo del Prado), 兩旁滿佈著樹木，這是中段的某紀念碑

皇宮(Palacio de Real)

地鐵：Ópera(Line 5)

皇宮前的 Armería 廣場

與皇宮相對的Almudena 教堂

這是皇宮內的入口處和上方的天花板, 上了樓梯後就不能拍照囉!

皇宮在馬德里市區Bailén 街，與Almudena教堂相對，但皇室不住在這裡而是住在馬德里郊外的Zarzuela宮，皇宮除了有慶典不開放之外，其餘時間均對外開放。

皇宮現在的位置是9世紀摩爾人所建的城堡所在（Alcázar), 1734的平安夜城堡發生火災，沒能即時發現，再加上怕趁火打劫大門緊閉，損失了不少珍藏，還好Velázquez的侍女圖被丟出窗外得以保存至今，而且幸運的是火災前國王將大批珍藏暫時移往他處，當時的大火持續燃燒4天，舊城堡幾乎全毀，此後開始建造新皇宮，經歷數任國王的建造、維修，才成為目前的樣子。

皇宮目前為歐洲建坪最大的皇宮，擁有3418間房間，走進皇宮會先經過Armería廣場，迎面相對的是皇宮外的Almudena教堂，廣場的盡頭有皇家兵器館，皇宮內部不能照相，我們一樣是聽導覽前進，皇宮以收藏量極廣的藝術品、精美的房間裝飾與建築聞名，收藏品包括各種造型的鐘、傢具、畫作、雕刻、地毯、銀器、小提琴等，特別提一下Stradivarius 這個房間裡收藏著 4 把 Antonio Stradivari 打造的小提琴，Antonio Stradivari 是歷史上相當重要的樂器打造工匠，他打造出來的小提琴音色純正，品質非常高，本來皇宮有 5 把小提琴，有 1 把被拿破崙的軍隊毀壞，有時候皇宮會有小提琴演奏，當這 4 把琴一起出動時，其樂聲之悠揚彷彿有許多小提琴同時演奏，以現值來估算每一把小提琴大概要100 萬歐元，皇宮裡每一個房間都有不同的風格，有的房間很素雅，但天花板的雕刻、繪畫卻讓人瞠目結舌，有一個房間我印象很深刻，整個房間呈現東方風，牆面上雕刻著五顏六色的花草，有東方的隱士，有涼亭，整個牆面沒有空白，感覺不太歐洲，像是進了某個奇幻的空間，走進皇家宴會廳時也蠻震撼的，好長的一排桌子，擺滿餐具，長桌可容納130位賓客，國王不是坐在長桌的主位，而是坐在長桌的中段，方便與賓客交談，宴會廳非常華麗，不管是吊燈、燭臺、餐具或牆上的畫作都讓人流連忘返，當天有一部分的房間關閉，所以沒機會完全看完。

據說這家旅行書上都會介紹, 賣吉拿棒(Churro)和飲料, 等遊行時去吃了一下, 還不錯呦!

馬德里的大頭人偶遊行, 有沒有看到矮人偶手上的球, 趕快飛撲過去被打吧!

聖以西德羅節是5月15日，當天剛好是聖以西德羅節慶祝活動的第一天(5/14~5/17)，聖以西德羅是馬德里的守護神，也是農民的守護神，這個傳統的節日有一連串戶外的慶祝活動，包括舞蹈、音樂、鬥牛、人偶遊行等，在這一天馬德里人一家大小著鮮艷的傳統服飾，女性的頭頂中央別著紅花出門慶祝，我們就在街上等著巨型人偶遊行，人偶有高有矮，走一段路後就會倆倆相對跳一段舞，矮的人偶手上拿著球狀物，偶爾會朝著人打，我剛好面對著人偶，結果就被打了，聽說被打是件好事，算是把過去的不順心都打掉。